|
Страница 4 из 8
17 июля 2009 года
Утро. Дождь так и идет со вчерашнего дня. Сегодня мы уедем из Эдинбурга на север, в Перт.
Река Тэй близ города Перт. Вид с холма Kinnoull Hill.
Первый пункт нашей программы на сегодня – дворец Скун (Scone Palace), где короновались шотландские короли.
Дворец Скун.
«Ancient Archway» - «Древняя арка (сводчатый проход)». По сути, это древние ворота замка.
Вход во дворец Скун.
Нынешнее здание дворца Скун было построено 2-м графом Мэнсфилд, влиятельным политиком того времени, в начале 19 в. Он был послом в Вене и Франции, доверенным лицом несчастной Марии Антуанетты. Вернувшись в Англию, он решил построить в Скун новый дворец в готическом стиле. Так и возник этот великолепный дворец с георгианскими интерьерами. В Скуне находится уникальная коллекция французской мебели и картин, фарфора и изделий из папье-маше, древний орган и удивительные орхидеи – хобби хозяина, графа Мэнсфилда.
«The state Dining Room» - «Парадная обеденная комната».
Гостиная комната дворца Скун. Шотландия
Гостиная комната: справа на стене портреты Георга III и его жены, прямо и слева от окна – портрет Уильяма Мюррея, 1-го графа Мэнсфилд; справа от окна – портрет его жены.
Часовня на холме, где лежал некогда Камень Судьбы, и где короновались шотландские короли.
Копия Камня Судьбы перед часовней. Шотландия
Перед часовней находится копия Камня Судьбы. Она лежит на двух других камнях, по форме образуя дольмен, что довольно забавно. Дольмен – мегалитическое сооружение, образцы дольменов входят в Стоунхендж.
Копия Камня Судьбы, которая находится на прежнем месте рядом с дворцом Скун.
Интерьер часовни. Шотландия
Внутри часовни, которая находится позади копии Камня Судьбы. Там решетка, но я просунула рука сквозь нее и сделала несколько кадров.
Холм, на котором стоит часовня, называется Moot или Boot Hill (Холм собрания (свободных людей) или Холм Башмака). Это искусственный холм. Говорится, будто он возник благодаря тому, что каждый лорд, клявшийся в верности королю, приносил в башмаках немного земли из своих владений.
С официального сайта дворца Скун:
«В Шотландии не так много мест, столь же значимых в истории, как дворец Скун. Посетив дворец Скун, вы пройдете по следам древних основателей Шотландии, язычников и христиан. Это было важное с религиозной точки зрения место сбора пиктов, также на этом месте находилась ранняя христианская церковь.
Роберт Брюс был коронован в Скун в 1306 году, а последняя коронация в Скун состоялась в 1651 году, когда Карл II, сын казненного Карла I, согласился принять шотландскую корону. Место коронации называлось Caislean Credi, Холм Доверия; в настоящее время оно известно как Холм Собраний.
В настоящее время владельцем замка является 8-й граф Мэнсфилд, Уильям Дэвид Мюррей, наследовавший своему отцу в 1971 году. Он женат на Памеле, дочери Уилфреда Нила Фостера. Лорд Мэнсфилд также является 13-м виконтом Стормонтом и лордом Скун, 11-м лордом Balvaird и потомственным хранителем замка Брюса – Lochmaben (видимо, замок на озере). У лорда Мэнсфилда – трое детей. Его старший сын, Александр, является его наследником».
Павлины в Скун.
После того, как я вышла из дворца и магазина сувениров, я снова подошла к копии Камня Судьбы. Туристы немного рассосались, и я была там одна. Мне пришло в голову помолиться Таранису о благоприятной погоде на время дневных экскурсий именно здесь, что я и сделала, попутно принеся в жертву и трижды пролив на Камень немного виски Scone, купленного здесь же.
Когда я вернулась к автобусу, ко мне подошла девчонка неформального вида из нашей группы и осведомилась, точно ли я язычник, как ей показалось. Оказалось, что некоторые члены нашей группы видели мои странные манипуляции у Камня. А эта девушка поняла значение моих действий и утвердилась в своих подозрениях на мой счет.
Когда мы были в Скун, наш новый водитель – Винсент (смуглокожий итальянец) – сказал мне, что я похожа на француженку.
Далее мы поехали на вискикурню.
Вискикурня Блэр Атолл
Я, вообще, не любитель крепких напитков и уже много лет по ряду причин не пью ничего крепче вина. Но глава про виски в путеводителе Ирины Донсковой заметно подогрела мой интерес к виски. Мне захотелось его попробовать. Кроме того, я заручилась мнением на сей счет моего шотландского друга.
Ирина Донскова вдохновенно описывает blended (смешанный) виски. Но я и знакомый мне шотландец предпочитаем malt (чистый) виски. Кстати, он и стоит дороже. Blended виски – это смесь нескольких сортов односолодового виски (с разных вискикурен). И как бы их аккуратно не купажировали, смесью это и останется. По аналогии с французскими винами – смесь нескольких вин дает в итоге только самое дешевое столовое вино – считай, винные помои. В другом путеводителе я прочла, что blended виски начали производить чуть больше сотни лет назад для получения большего объема и универсального, пригодного для международной торговли вкуса. В основе его лежит дешевый промышленный спирт + около 30 % смесь разных сортов виски. Например, популярный виски Johny Walker содержит 40 сортов виски.
А вот, что написал мне о виски мой знакомый шотландец:
«У нас есть 2 типа виски: смешанное и malt чистое (односолодовое). Смешанное виски стоит дешевле и обычно оно более терпкое. Оно сделано из смеси зернового виски и нескольких сортов чистого (солодового) виски. Чистое виски обычно мягче (нетерпкое) и дольше вызревает (достигает необходимой кондиции)… и оно дороже ;)
Обычно бутылка чистого виски стоит около 25-30 фунтов».
Анна Росс «Повседневная жизнь кельтов в языческую эпоху»:
Первое упоминание виски в ирландских анналах относится к 1405 году. Его изготовление зависело от дистиллятора, изобретенного в 12 в.
В Шотландии любят рассказывать о том, как некий шотландец, попавший в Канаду, долго и безуспешно искал там виски. А нашел он виски в итоге в аптеке, где ему продали бутылочку микстуры, на которой было написано: «Виски. Средство от холеры».
Вот и я, когда ехала на поезде из Шотландии в Лондон, в конце этой поездки, если рядом со мной кто-то начинал чихать, в профилактических целях делала глоток виски из маленькой его бутылочки, купленной в Скун.
На гэльском языке название виски первоначально означало – «вода жизни».
Есть один анекдот про то, как шотландский врач в ответ на назойливые расспросы своего приятеля: чем лечить пациента от простуды, - рекомендовал ему принимать различные дозы виски. Тогда приятель спросил его: «А что делать, если пациент вообще не пьет виски?». «Тогда, - ответил доктор, - его и лечить не стоит».
Я не буду описывать процесс изготовления виски, для этого мне пришлось бы подробно цитировать Ирину Донскову, что не входит в мои планы. Кто заинтересован, может, просто купить ее путеводитель по Шотландии. Там все описано довольно подробно вместе с морем шотландских шуток про виски.
Поскольку наша группа была очень большой (около 40 человек), по вискикурне мы ходили в 2 партии, по очереди. Ожидая своей очереди, я заглянула в магазин сувениров, купив себе, например, консервированный хаггис и маленькую бутылочку Талискер (это malt виски с острова Скай, где живут МакЛауды). А главное, я смогла улучить момент, чтобы в более менее спокойной обстановке поговорить с моим единоверцем из группы. Ибо в чем заключается основное различие между монотеистическими религиями вроде хтианства и язычеством: для монотеистов все, чья вера хоть мало-мальски отличается от их веры, - суть враги, отщепенцы и заблуждающиеся, которых в лучшем случае надо переубедить, а в худшем – уничтожить. Для нас же язычников чужие Боги так же заслуживают уважения, как и свои собственные. Поэтому католик, встречая православного, видит еретика. А я, встречая язычника другой веры, вижу собрата по убеждениям. В этом кардинальное отличие между нами.
Что-то я отвлеклась. Единственное, что следует добавить, - в конце экскурсии по вискикурне с описанием технологического процесса производства следует дегустация виски.
После вискикурни наш путь лежал в замок Блэр, Белый или Олений замок Шотландии, что в Пертшире. По приезде мы основательно подкрепились в местной таверне при замке. Я заранее промыла мозг нашему гиду насчет того, что здесь можно поесть; поскольку не была уверена, что она об этом знает. Кормят там сносно и сравнительно дешево. Я заплатила чуть больше 20 фунтов, но при этом я не только сама как следует поела, но и купила себе еды про запас и маленькую бутылочку вина к приближающемуся празднику.
Замок Блэр
Замок Блэр на фоне окрестных гор
Замок Блэр с птичьего полета
На этот раз перед замком Блэр играл волынщик
Замок Блэр, вход
Блэр был построен в 13 веке и позднее перестроен в викторианский особняк. Это родовое гнездо графов, позднее герцогов Атолл, они из клана Мюррей.
Замок состоит из 3 частей: средневековой, георгианской и викторианской. Самая старая часть – высокая квадратная башня 13 века, к которой в 16 веке пристроили большой зал и несколько сводчатых комнат.
Герцог Атолл – единственный аристократ в Европе, который сохранил право содержать собственную регулярную армию. Это право даровано 6-му герцогу королевой Викторией, которой очень понравилось, как ее встречали в замке Блэр.
Виктория и ее муж Альберт гостили в замке в 1844 году. К их приезду была заранее обустроена специальная комната. Они провели в замке несколько дней, наслаждаясь, по словам принца Альберта, «примитивным и одновременно романтичным образом жизни», часто бывая в горах, которые оказывали на королевскую чету успокаивающее действие.
Королева еще не раз возвращалась в полюбившиеся ее сердцу места, и слуги герцога уже знали, что в ее комнате непременно должен стоять кувшин кристально чистой воды из Колодца королевы, что в 5 милях от замка. Однако колодец получил свое название еще в честь Марии Стюарт, которая останавливалась в замке Блэр в августе 1564 года. В ее честь была организована грандиозная охота: 3 000 горцев согнали около 2 000 оленей с окрестных холмов в долину, чтобы королева и ее свита смогли подстрелить 360 из них.
Попробуем пройтись по замку Блэр, используя купленные мной открытки. Фотографировать в замках нельзя, особенно в Блэре, по-моему, в нем даже видео-наблюдение в комнатах.
У подножия лестницы стоит этот рыцарь. Это комплект доспехов для всадника с копьем, который надел лорд Glenlyon, - впоследствии ставший 6-м герцогом Атолл, - на турнире в Эглинтоне в 1839 году.
Парадная обеденная комната.
Посреди стола серебряный олень, который понравился нашему гиду.
Голубая спальня.
И не спрашивайте меня, чем в ней занимались.
Интересна также комната с гобеленами, которые были куплены для Карла I, а после его казни проданы с аукциона, где их приобрел владелец Блэра.
В одной из комнат висят чудесные черно-белые портреты королевы Виктории и ее милых детей, очень очаровательные.
На лестнице виднеется «тещино кресло», оно сделано из оленьих рогов, сидеть в нем совершенно неудобно, но для тещи как раз бы сошло. Впрочем, в нем никто не сидит, кроме привидения, которое иногда в нем замечают.
После экскурсии с нашим недогидом я отделилась от группы и пошла назад, чтобы подробно осмотреть то, что было мне интересно. Я начала с великолепных часов, которые то ли принадлежали самому Ришелье, то ли камни, которыми они украшены, принадлежали великому кардиналу. Скорее все же сами часы. Поскольку камни не драгоценные. Эти часы длиной около метра. Вверху на них изображение головы (выражение ее андрогинного лица отстраненно и созерцательно), она напоминает головы, окруженные листьями. Ниже головы часы украшены плодами черешни, причем черешенки представлены кусочками сердолика ровного, приятного цвета. Я попыталась энергетически «ощупать» часы и водила ладонью над этими сердоликами. Сильно отвлекали туристы, бывшие в зале. Они явно уже не сколько смотрели на обстановку, сколько на мои манипуляции. Камни обладали энергетикой, я чувствовала ее довольно сильно, но я не нашла там никакого негатива и не смогла больше ничего вербального прибавить к своим ощущениям.
Комната Туллибардин.
Эта комната 15 столетия использовалась, как думают, Красавчиком принцем Чарли во время его пребывания в замке в 1745 году.
В этой комнате я надолго задержалась. Из пояснений на листке в комнате я выяснила, что принц Карл Эдуард останавливался в замке в начале своего вояжа, когда надежда на успех еще была вполне весома. Вероятно, именно поэтому я не обнаружила в комнате никакого негатива. Комната посвящена также и еще одному якобиту, младшему брату одного из лордов Блэра. В течение некоторого периода в этой комнате жили дети. Я долго «ощупывала» кровать. В изножье кровати я ощутила тепло, там должно быть уютно и спокойно спится. В этой маленькой комнатке 3 окна: одно окно перед вами на фото, второе находится в нише в правой части комнаты, третье окно – в нише слева. Это самое третье окно, от которого вы сейчас видите только кусочек оконной ниши слева, - очень меня заинтересовало. Я почувствовала поток чистой мощной энергии, идущий сквозь него. Отловив служительницу замка, я спросила, что за сторона света в направлении этого окна. Это северо-запад. За окном находится высокий холм, чуть поросший деревьями. Служительница поинтересовалась, почему мне это интересно. Я сказала ей, что чую поток энергии оттуда. Она спросила, какова эта энергия, и я ответила ей, что это хорошая энергия.
Саму комнату я окрестила – The Room of High Endeavours – Комната Высоких Стремлений.
После нее я поспешила к своему любимому портрету с Карлом I, где он так добродушно-иронично улыбается. Полюбовалась им, поулыбались друг другу. Этот портрет перевесили в другую комнату по сравнению с прошлым годом, теперь он дальше от зрителя, там веревка. Я специально замерила энергетику еще от нескольких портретов в той же комнате. От них исходила энергия, но от него сильнее всего, невзирая на то, что он находился от меня едва ли не дальше, чем все остальные портреты. По приколу «коснулась» даже стола со стульями. Видимо, они сравнительно новые, - никакого отклика. От портрета Карла I исходит очень сильный поток энергии, раз он продолжает ощущаться даже на расстоянии нескольких метров, но ничего дурного я не почуяла. Что бы ни случилось с самим Карлом I, этот его портрет улыбается, хотя может и не каждому человеку.
Таинственный мост в парке Блэр, а справа выглядывает бордовое дерево – медный бук.
По другую сторону от моста
Днем, как я и просила Тараниса в Скун, - дождя во время экскурсий не было. На ночлег остановились в очень живописном месте на севере Хайленд, в гостинице Бен Вивис в городке близ Инвернесса.
Гостиница названа в честь одноименной горы рядом. Но на фото у меня запечатлелись только сама эта викторианская гостиница и чудо-деревья рядом с ней.
Мы провели 2 ночи в отеле The Ben Wyvis hotel в городке Strathpeffer рядом с Инвернессом.
|
