Я побывала на Родине

[Dis]

15 июля 2009 года
Эдинбургский замок/ Дворец Холируд

В этот раз я разыскала ту маленькую комнатку в Эдинбургском замке, где Мария Стюарт родила Джеймса VI. В ней есть окно и простой деревянный стул, это практически все убранство этой комнаты, размер которой незначительно превышает размеры стандартного современного туалета.

Не меньше четверти часа я провела в Комнате Короны рядом с королевскими регалиями Шотландии и, что даже более важно, рядом с Камнем Судьбы. В этом году охраны в самой комнате нет, стоит только один служитель замка, поэтому атмосфера более непринужденная, чем в прошлом году. Наговорившись с этим самым служителем, кстати, он почему-то считает, что Камень Судьбы – предмет чисто шотландский, не имеющий отношения к Ирландии, хотя мне известно об обратном.
Согласно Т. Роллестону, Лиа Фаль, вывезенный в Шотландию для коронации Фергуса мак Эрка, был назван Скунским камнем.
Из ирландского предания «Битва при Маг Туиред»:
«Из Фалиаса принесли они Лиа Фаль, что был потом в Таре. Вскрикивал он под каждым королем, кому суждено было править Ирландией».
Лиа Фаль - речь идет о знаменитом камне (название связано со значениями "светлый", "сверкающий", а также "изобилие", "знание" и пр.), по преданию, находившемся в Таре, королевской резиденции правителей Ирландии и одном из двух важнейших сакральных центров страны. Сама Ирландия (которую этот камень, несомненно, символизировал) нередко называлась Долина Фаль или просто Фаль.
Когда пришла пора уходить и присоединиться к нашей группе, я с глубоким сожалением отошла от него и, низко ему поклонившись, двинулась к выходу из замка.
Вообще на всей территории Эдинбургского замка более всего меня привлекает именно Королевская башня, а в ней самой – Камень Судьбы.

1365 – памятник ведьмам, сожженным на площади перед Эдинбургским замком.
1366, 1372, 1373 -1376 – на Королевской Миле.
Итак, наша группа вместе с нашим незадачливым гидом двинулась вниз по Королевской Миле от Эдинбургского замка к дворцу Холируд, в котором также проживали шотландские короли с тех пор, как жизнь стала менее опасной, и они смогли предпочесть безопасность открытого всем ветрам Эдинбургского замка удобству и покою дворца Холируд.
Открытка с Холируд.
1367 – год назад волынщикам запретили играть на Королевской Миле из-за многочисленных жалоб местных жителей. Этот волынщик играл нечто очень пасторальное и не вполне типичное для волынки.
1369 – собор св. Жиля на Королевской Миле. Уцелел во время Реформации благодаря тому, что его облюбовал для своих проповедей Джон Нокс.
Мы заходили в собор св. Жиля, чтобы посмотреть убранство Часовни Ордена Чертополоха, пристроенной к нему в начале 20 века (плата за посещение этой часовни 2 ф., вход в сам собор – бесплатный, хотя от посетителей ожидают скромного пожертвования в 1 фунт, но это по желанию).
Рядом с собором св. Жиля наш гид изрек одну из немногих полезных вещей за все время нашего тура. После того, как мы вышли из собора, она сообщила нам, что в этом соборе находится могила Джеймса Монтроза, который поддержал законного короля Карла I и был казнен спустя год после смерти своего сюзерена. Поначалу меня крайне удивило сообщение гида, поскольку я четко помнила, что после того, как остатки войска Монтроза были разбиты, а взятый в Англии в плен король велел своим сторонникам сложить оружие, Джеймс Монтроз бежал в Норвегию. Оказалось, что этот несчастный, будучи безгранично предан династии Стюартов, вернулся через год, чтобы возглавить восстание в поддержку Карла II, сына казненного короля. К сожалению, в тот момент инициативу не поддержали. Монтроз был схвачен и казнен в 1650 году. А через год одумавшиеся шотландцы короновали Карла II. Тем не менее из-за собственной нерешительности и др. они лишились одного из немногих полководцев, который мог бы на равных сражаться с мерзавцем Кромвелем.
При первом известии о насильственной смерти Монтроза меня мучил лишь один вопрос: «Зачем он вернулся?». И я вскоре нашла на него ответ: он вернулся, чтобы сражаться за сына Карла I.

1371 – это место для плевков неподалеку от собора св. Жиля. Рядом с этим местом находилась тюрьма; те, кто из нее выходил, плевали на это место, чтобы больше не попасть в эту тюрьму. Постепенно сложилась традиция плевать на это место, чтобы обрести удачу.
1377 – пока мы шли по Королевской Миле, я развлекалась фотоохотой на круживших в небе чаек.
1378 – вход во дворец Холируд
По дворцу Холируд мы традиционно ходим без гида, зато с русским аудио-гидом. В этот раз я заприметила там памятный стул, посвященный Роберту Бернсу. Стул этот заказал один из Георгов, судя по всему, Георг III. Мне понадобилось обратиться к служителям замка, чтобы выяснить эти подробности. Также я видела портрет Карла I, который вы видите на этой открытке. То, что сейчас висит во дворце Холируд сделано на более темном фоне. Я очень удивилась, почему портрет так отличается от открытки. Служитель замка удивил меня еще сильнее, сообщив, что во дворце сейчас висит копия портрета, а оригинал временно увезли в Америку.
Во дворце имеется также длинная просторная зала, в которой давал бал еще Карл Эдуард Стюарт, более известный как Красавчик Принц Чарли. В этой зале висят неаутентичные портреты его предков, они были заказаны просто для украшения залы, изображают шотландских королей с древности и до более современной эпохи, но на сходство с оригиналами не претендуют. Однако солдаты, подчинявшиеся Ганноверской династии, преследовавшие впоследствии несчастного принца, имели наглость исколоть штыками эти не менее несчастные портреты, так что их пришлось реставрировать.
Потом я добралась до самой излюбленной мной части дворца Холируд – покоев Марии Стюарт. В этот раз я хотела точно выяснить, откуда вошли в них убийцы Дэвида Риццо. В ее комнаты существует 2 входа. Основной вход, по которому сейчас ходят туристы, ведет через покои ее второго мужа – Генри Дарнли – по узкой винтовой лестнице, где с трудом может пройти одновременно один человек.
Убийство Дэвида Риццо состоялось 9 марта 1566 года на глазах Марии Стюарт, которая была на 6-м месяце беременности. Дэвид Риццо был секретарем Марии Стюарт и музыкантом. Между ними установились дружеские отношения, что не понравилось шотландским вельможам. Влияние, которое оказывал на королеву этот «презренный итальяшка» было им не по нутру. Тогда они возбудили в Генри Дарнли ревность к этому несчастному музыканту и сговорились убить секретаря Марии Стюарт.
В комнате Марии Стюарт стоит большая кровать под алым балдахином – самый заметный предмет обстановки. Когда входишь в ее первую комнату с этой самой кроватью, справа имеется вход в малюсенькую темную комнатку с тяжелой дубовой мебелью. Почти всю эту комнату занимал стол со стульями и камин. Там поздним мартовским вечером ужинала королева Шотландии в окружении ближайших фрейлин и своего секретаря Дэвида Риццо. Как я уточнила у служительницы дворца, убийцы – шотландские дворяне во главе с пьяным Дарнли, потерявшим остатки рассудка от ревности, - пришли по этой самой узкой винтовой лестнице. Они вошли в спальню Марии, заглянули в комнатушку, где она ужинала. Насколько я могу судить, в этой скромной комнатке Дэвид Риццо осознал, что они пришли его убить. Они выволокли музыканта из крохотной комнатки, где тот ужинал с королевой, оторвали от юбок Марии, за которые он судорожно цеплялся в безумной надежде на спасение, и протащили по ее спальне дальше в гостиную комнату, нанося ему удары кинжалами. Пока один из них удерживал сопротивлявшуюся королеву, остальные убивали ее секретаря. Позднее Мария Стюарт нашла тело Дэвида Риццо в своей гостиной, слева, в узком проеме у окна, на его трупе было 56 ножевых ран. Справа в гостиной виднеется небольшая лесенка, которая ведет к двери, которая ныне закрыта, по крайней мере, для туристов. После посещения покоев Марии Стюарт они проходят по лестнице вниз к развалинам аббатства Холируд. Но я, как и в прошлый раз, задержалась в покоях Марии Стюарт.
Сейчас, когда я пишу эти строки на часах – 4.16 утра. После моего возвращения из Шотландии московская духота подействовала на меня угнетающе. Я почувствовала, что мне лучше работается над этим очерком и связанными с ним переводами после 22.00. Однако до такого времени я еще не засиживалась. Уже несколько дней по ночам я компоновала и переводила информацию по Эдинбургскому замку, и мне все время хотелось поскорее добраться до описания моих похождений в Холируде.
Быть может, духу Дэвида Риццо, где бы он ни был, будет приятно, что кто-то с сожалением вспомнит или прочитает о его убийстве. Видимо, поэтому я и не могу уйти спать, не дописав сего.
Служительница дворца, с которой я поначалу заговорила, сообщила мне, что иногда по ночам в спальне Марии Стюарт слышатся чьи-то шаги, быть может, шаги убийц Дэвида Риццо. Кто знает? Ее коллега, другой служитель, молодой парень лет 22, категорически не верит в сверхъестественное. Кроме того, та же служительница дворца сообщила мне о том, что клятые протестанты, вдохновляемые Джоном Ноксом, разгромили не только само аббатство Холируд, чьи величественные развалины можно увидеть и в наши дни, но и могилу короля Джеймса V (отца Марии Стюарт), находившуюся в аббатстве. Это сообщение возмутило меня настолько, что если бы в наши дни было известно, где располагается могила самого Джона Нокса, я бы не пожалела времени, чтобы сходить туда и плюнуть на нее. К сожалению, чертов фанатик был так предусмотрителен, что местонахождение его могилы неизвестно, - то ли на кладбище, относящемся к собору св. Жиля, то ли под самим собором св. Жиля. Только это меня и остановило, поскольку после известия о судьбе могилы Джеймса V меня просто трясло от едва сдерживаемой ярости.
Однако вернемся к судьбе несчастного музыканта. Я по-прежнему находилась в покоях Марии Стюарт, на месте его убийства. Как и в прошлом году, я долго ходила между комнаткой, где он ужинал, и нишей у окна, где нашли его тело, - словно гончая, взявшая след. Эти 2 места, связанные с давним убийством, почему-то обладали для меня неизъяснимой притягательностью. 7 лет назад мне случайно удалось почувствовать то место в комнате, где умер мой дедушка. Там ощущается что-то вроде сгустка плотной темной энергии. Мне говорили тогда, что это энергетика места смерти.
Почти инстинктивно я протянула руку в комнатку, где Дэвид Риццо узнал, что скоро умрет. Пройти туда нельзя, там натянута веревка. В этом году в глубине комнатки поместили чью-то кирасу. Позднее я несколько раз перепроверяла свои ощущения. Я почувствовала поток темной энергии, который шел через эту маленькую комнатку.
В том проеме у окна, где нашли тело Дэвида Риццо, справа внизу имеется табличка, сообщающая о его смерти, выше нее висит портрет убитого музыканта. Напротив этого портрета слева висит портрет Елизаветы I, который, по моему мнению, лишь усиливает отрицательную энергетику этого места. Я не знаю, какие памфлетисты рисовали этот портрет в старом стиле, с этой чудовищной зловещей ухмылкой, с которой королева смотрит на портрет Дэвида Риццо; но ощущения крайне неприятные.
Внизу на полу, где нашли убитого, странные разводы лака (?) образуют словно бы кровавое пятно.
Я протянула руку к месту, где нашли тело Дэвида Риццо, и ощутила поток темной энергии (я стала называть это dark energy), идущий снизу с пола вверх. Вскоре я почувствовала, что мою руку начинает «водить», и я теряю контроль над ситуацией, тогда я резко разорвала контакт и сделала шаг вперед к окну, чтобы отдышаться и прийти в себя.
Вечером пришлось достать из сумки пару моих любимых кремней, один из которых обладает свойством «чистить» от некротической энергии. Это понадобилось мне, чтобы ликвидировать «осадок» от исследования места смерти Дэвида Риццо.

продолжение описания этого дня следует

[Dis]

15 июля 2009 года
Дворец Холируд/ Собор св. Жиля

Выйдя наконец из дворца, я прошла в любимые мной развалины аббатства Холируд.
1387 – вид на центральный неф собора Холируд. Могила Джеймса V, отца Марии Стюарт, располагалась справа от арки нефа среди колонн, - так сказала служительница дворца. Гнусные протестанты разорили ее и некоторые другие могилы, бывшие в аббатстве.
Неф (франц. nef, от лат. navis - корабль) — в романских и готических церквах, а также в тех из церквей стиля Возрождения, которые имеют в плане форму латинского креста, продолговатая часть здания, простирающаяся от главных входных дверей до хора и покрытая сводами.
Обратите внимание на прекрасную арку, которая завершает центральный неф аббатства Холируд. Находясь в развалинах аббатства, я почувствовала мощный поток сильной чистой энергии, идущий со стороны этой арки. Я также «пощупала» уцелевшие остатки надгробий, от них шли небольшие потоки энергии. Но они не были настолько тяжелы и негативны, как на месте смерти Дэвида Риццо.
Пребывая в развалинах аббатства Холируд, я просто отдохнула душой и «очистилась» после исследования места смерти несчастного Дэвида Риццо.
Потом я прошла через сад и пошла к выходу из дворца, оглядываясь на громаду холма Седло Артура рядом со дворцом.
1388-1389 – вид со стороны сада Холируд на холм Седло Артура (или Трон Артура), в оригинале, по-моему, Artur’s Seat
К тому времени, как я вышла из Холируда, хлынул ливень, я провела некоторое время в магазинах сувениров на Королевской Миле. Перед тем, как продолжить путь, - а я твердо решила вернуться в собор св. Жиля, - я помолилась Таранису и, дождавшись затишья, пошла к собору. Выглянуло солнце, и его лучи проводили меня к вратам собора св. Жиля. Там я провела очень много времени, наверное, несколько часов. Я говорила со служителями собора, бродила, слушала, как звучит орган, и эти мощные звуки словно бы рикошетом отдаются от могучих стен собора под арочным проходом, ведущим к его центральной части.
Я с удивлением отметила, что, несмотря на то, что собор действующий, смрад хтианского эгрегора не досаждает мне. Напротив, собор показался мне очень мощным и чистым местом.
Я ненавижу все связанное с инквизицией; кстати, этим равно запятнали себя и католики, и протестанты; и нисколько не уважаю хтианскую религию, как явление, не имеющее почти ничего общего с учением Христа. Но с тех пор, как католицизм попал под запрет в Британии, тамошние католики становятся достойны единственно сожаления.
Как говаривал один вольнодумец времен эпохи французского Просвещения, - я не согласен с вашим мнением, но за ваше право его высказать я готов отдать жизнь.
Чем бы ни занимались католики в Средние века, но они оставили после себя великолепные готические соборы, которые, даже в развалинах производят совершенно чарующее впечатление.
По левую сторону от центрального нефа собора в одной из ниш находится могила грузноватого человека, который при жизни принадлежал к клану Кемпбеллов. Это маркиз Аргайл, который был непримиримым врагом Джеймса Монтроза и Карла I. Позднее он переметнулся на сторону сына казненного короля, но его все равно казнили.
Неподалеку от могилы одного мерзавца стоит статуя другого – это Джон Нокс.
Обратившись к служительнице собора, я попросила ее указать мне, где находится могила Джеймса Монтроза, и она отвела меня туда. После того, как этот верный слуга короля был казнен, его тело, подобно Уильяму Уоллесу, разрубили на несколько частей и разослали их в крупнейшие города Шотландии на обозрение. Его несчастные останки были захоронены лишь спустя 11 лет после его смерти.
1390 – могила Джеймса Грэма Монтроза в соборе св. Жиля.
Этот аристократ сражался за Карла I и за его сына Карла II. Он был выдающимся полководцем, и, если бы большее число шотландцев поддержало его восстание, мог бы одержать окончательную победу в конфликте со сторонниками английского парламента.

Я провела свыше четверти часа у могилы Джеймса Монтроза; поначалу с трудом сдерживая слезы, постепенно я немного пришла в себя. Я «потрогала» энергетику в изголовье его могилы, все было чисто. И меня несколько успокоила мысль о том, что, в конце концов, он заснул вечным сном в таком спокойном светлом с энергетической точки зрения месте.
Несколько цветов были положены людьми рядом с его надгробием, за состоянием которого присматривает Общество памяти Монтроза. На фото этого не видно, но в ногах у верного слуги короля лежит трогательный букетик каких-то сине-фиолетовых цветов. Хоть он и был протестантом, и поначалу поддержал идею Ковенанта, заметив, что остальные во главе с Аргайлом желают ущемить королевскую власть до недопустимых пределов, Монтроз встал на сторону короля и отважно сражался за его дело. Он немного опередил свое время. И если бы те, кто поддержал Карла II после смерти отца, встали на сторону Карла I раньше, казни сюзерена можно было бы избежать. Но история не терпит сослагательного наклонения.
За все приходится платить. Начало утраты Шотландией независимости было положено не на пустоши Culloden в 1745 году, нет. Это произошло в тот момент, когда шотландцы за 400 000 сребреников выдали англичанам своего короля Карла I, который был вскоре казнен благодаря усилиям Кромвеля. Потому что нация, у которой нет короля, которую некому возглавить, не может эффективно сопротивляться чему бы то ни было.
Те, кто отвергнул и не поддержал Иакова II в его законном праве на престол Англии и Шотландии только из-за того, что он был католиком, вероятно, сильно удивились бы, если б узнали, чем это грозит Шотландии в самом ближайшем будущем.
Как говаривали якобиты после унии 1707 года, - «мы были проданы и куплены за английское золото». Что касается тех подкупленных парламентеров, которые проголосовали за роспуск шотландского парламента в 1707 году вопреки воле большинства шотландцев, - в Шотландии им посвящена песня «A parcel of rougues», что означает «Шайка мошенников».

Через силу заставив себя уйти от могилы Монтроза, я почтила его память поклоном и поспешила восвояси.
Проведя кучу времени в соборе св. Жиля, я решила, что пора двигаться к Северному мосту, где у памятника Артуру Веллингтону, победившему корсиканского выскочку Наполеона, мне нужно было встретиться с той частью нашей группы, которая собиралась вечером на Шотландское вечернее шоу Джима МакДональда.
С этой мыслью я вышла из собора, но внезапно начавшийся дождь загнал меня в собор. И это было очень своевременно. Когда я снова очутилась внутри собора св. Жиля, меня осенило: я протянула руку и проверила проход центрального нефа, оттуда в мою сторону шел мощный поток чистой энергии. Этот поток энергии шел в том же направлении, что и в развалинах аббатства Холируд. Я спросила у служителя собора, что это за сторона света. Конечно, это был восток. Я и раньше читала, что храмы, как правило, ориентированы по сторонам света так, что центральный неф ведет на восток, откуда встает солнце. Католики часто строили свои храмы на месте древних языческих святилищ и, судя по всему, руководствовались при этом сходными правилами при ориентировке по сторонам света. Оба собора, энергетика которых мне понравилась, по сути своей являлись храмами солнца. Но там было что-то еще, может быть, сила ветра, которая лучше всего ощущается в развалинах, по которым он бродит почти беспрепятственно. У меня же лучше всего налажен контакт со Стихией Воздуха. Поэтому и на месте, где нашли тело Дэвида Риццо, в критический момент я инстинктивно устремилась к окну, поближе к родной Стихии.
Размышляя обо всем этом, я наконец вышла из собора, дождь уже перестал, и я спокойно воссоединилась со своей группой. Не стану описывать Шотландское вечернее шоу в ресторане, оно было таким же, как и в прошлом году. Кому интересно, может пролистать дневник моего прошлогоднего путешествия по Британии.

1391 – и снова на Scottish evening show (Шотландское вечернее шоу). Волынщик у входа.

[Dis]

16 июля 2009 года
Утром мы первым делом поехали в Часовню Росслин. В программе нашего тура о ней говорится примерно следующее: «Часовня Росслин в последнее время стала очень популярна среди туристов после публикации книги «Код да Винчи» Дэна Брауна. Экзотический, даже эксцентричный интерьер часовни совершенно нетипичен для шотландских религиозных построек готической архитектуры. Часовня богато декорирована полными символизма скульптурами и фресками с описанием библейских историй и ссылками на времена рыцарей ордена тамплиеров и общества масонов. Здесь есть и языческие символы, которые легли в основу множества мистических легенд».
Открытка с Часовней Росслин.
Часовня Росслин, основанная в 15 в., находится в 7 милях к югу от Эдинбурга, - это одна из прекраснейших и наиболее историчных церквей в Шотландии, прославленная на весь мир своей знаменитой резьбой по камню.
Часовня была основана Уильямом Сен-Клером (позднее фамилия, похоже, трансформировалась в Синклер) в 1446 г. Настоящее имя часовни – коллегиальная церковь св. Матфея. Она должна была быть построена в форме креста, но в итоге этого не произошло. Под сводами часовни находятся останки рыцарей из семьи Синклеров в полном облачении. Первым здесь был похоронен Уильям, основатель часовни, а последним – Уильям, убитый в битве при Данбаре в 1650 г. При Уильяме, основателе часовни, здесь захоронили также останки некоторых его прославленных предков, - например, сэра Уильяма Сен-Клера, главного приора ордена тамплиеров, скончавшегося в 1297 году. Его могильный камень находится в северо-западном углу часовни.
Во времена Реформации род Синклеров оставался верным католицизму, и со временем эту замечательную часовню перестали посещать, а ее роль выполняла часовня при замке. В часовне Росслин не было стекол, только деревянные ставни, которые со временем гнили. В таком состоянии здание находилось до 1650 года, когда здесь остановились войска Кромвеля под предводительством генерала Монка, и часовню стали использовать в качестве казармы и конюшен, что не удивительно, поскольку такую же гнусность Кромвель учинил в Эдинбургском замке. Благодаря этому негодяю от обстановки ряда королевских замков Шотландии в свое время остались голые стены. Поистине будет справедливо, если душа Кромвеля не найдет покоя до тех пор, пока обстановка королевских замков Шотландии не будет наконец восстановлена.
Говорят, что здание часовни почти не пострадало в 1650 г., поскольку Кромвель был великим мастером ордена вольных каменщиков (масонов) и знал, насколько важной является часовня для масонства. Видимо, это должно означать, что в отличие от замка Стерлинг в часовне Росслин не пострадал потолок и многочисленные барельефы на стенах. Действительно часовня изобилует масонской символикой.
Открытка – Колонна Подмастерья (Ученика).
В северо-восточном углу часовни находится колонна с резьбой, ее называют Колонной Мастера; в юго-восточном углу находится другая колонна, украшенная изысканной резьбой, - это знаменитая Колонна Подмастерья. С этими резными колоннами связана легенда. Когда мастер закончил колонну для северо-восточной части здания, Уильям, основатель часовни, показал ему модель колонны для юго-восточной части. Мастер посмотрел на модель и понял, что ему надо съездить в Рим, чтобы поучиться тому, как построить такое. В то время как мастер с позволения основателя часовни уехал в Рим, подмастерью приснился сон, будто он выточил эту колонну. Проснувшись, он стал упрашивать Уильяма разрешить ему сделать колонну. Уильяму не хотелось затягивать со строительством, ведь он был уже довольно стар, в момент основания часовни ему было 50 лет, строительство же продолжалось свыше 20 лет. Поэтому он дал разрешение. Когда мастер вернулся, колонна уже была сделана. По своей красоте новая колонна значительно превзошла ту колонну, которую сделал сам мастер для северо-восточного угла. Увидев творение своего ученика, мастер пришел в ярость и ударил его по голове, подмастерье от этого удара скончался. Мастера повесили, часовню пришлось заново освещать, поскольку в ней пролилась кровь. Позже другие каменщики запечатлели эту историю на стенах часовни, выбив на камне голову подмастерья, мастера и матери подмастерья.
Не знаю, правда, к чему там мать подмастерья. Видимо, ее вспомнил мастер, когда увидел эту колонну.
Колонна Подмастерья символизирует древо жизни, у ее основания выбиты изображения 8 крылатых драконов или змеев, из их уст исходит лоза. Лоза не имеет плодов, поскольку плоды символизируют зло. Животные же поглотили зло, чтобы очистить от него древо жизни.
Есть мнение, что здесь переосмыслен скандинавский мифологический сюжет, где мировым древом является Иггдрасиль, а драконы грызут его корни.
Кстати, род Синклеров восходит к викингам, которые приплыли из Норвегии во Францию, в регион Аквитания. Посредством брачных связей они породнились с Вильгельмом Завоевателем и в 1066 г. вместе с ним отправились в Англию. 9 великих рыцарей из рода Синклер поселились в Англии, а Уильяма Синклера переманил к себе шотландский король Малькольм III Канмор, даровав ему земли Росслин.
Однако вернемся к Колонне Подмастерья. Исторические факты косвенно подтверждают легенду: действительно, между завершением строительства часовни и ее освящением прошло некоторое время, причем для ее освящения потребовалось специальное разрешение, выданное архиепископом Сент-Эндрюса.
Несчастный ученик, говорят, продолжает навещать часовню и любоваться своей работой, которой он так гордился. Его печальную фигуру неоднократно видели рядом с колонной, а некоторые туристы утверждали, что слышали его тихий плач. Наряду с фантомом ученика часовню навещает и призрак монаха в сером одеянии, которого видели тут, как внутри, так и снаружи.
Мне не удалось обнаружить рядом с Колонной Подмастерья dark energy (темную энергию смерти), хотя мастер и убил из-за нее своего ученика. Похоже, часовню хорошо освятили. Или дух подмастерья наконец успокоился и ушел восвояси. Или его привидение гнездится в другом месте часовни. У меня, конечно, было не так много времени, поскольку гид, как всегда, ужасно торопил нас. Но рядом с этой Колонной было чисто.
Фото – барельефы часовни.
В самой часовне фотографировать нельзя, поэтому фото для этого рассказа я беру с открыток и рекламного проспекта, купленных в магазине сувениров. Внешний вид часовни фотографировать сейчас также бесполезно, она вся в лесах снаружи, поскольку нуждается в срочной реконструкции после варварского ремонта, предпринятого в 1950 г. какими-то недоумками.
Итак, перед нами 4 барельефа: вверху слева – сэр Уильям Сен-Клер, основатель часовни; вверху справа – средневековый рыцарь на лошади; внизу слева – ангел с щитом, на котором изображен крест с насечками, принадлежащий Сен-Клеру; внизу справа – один из многочисленных зеленых человечков, которые в изобилии попадаются в часовне Росслин.
Если приглядеться, можно заметить листву, исходящую из уст зеленого человечка. Она символизирует как плоды зла, так и плодородие, как добро, так и зло. Некоторые связывают зеленых человечков с Робином Гудом, но я нахожу эту теорию нелепой, поскольку Робин Гуд – это историческое лицо, чье существование со временем обросло легендами, которые так любил слушать основатель часовни. Он даже назвал одну башню своего замка в честь Робина Гуда, а другую – в честь Маленького Джона.
Есть люди, которые соотносят зеленого человечка с кельтским Богом природы, травы и ключевой воды. У кельтов не было такого Бога, а Цернунноса, которого можно было бы назвать у кельтов Богом природы, никогда не изображали подобным образом.
Поэтому хотя зеленые человечки на первый взгляд кажутся элементом язычества, на самом деле, - это просто какие-то масонские заморочки или продукт фантазии средневековых мастеров. Хотя в самой идее присутствует легкий языческий налет.

[Dis]

16 июля 2009 года
продолжение

Далее нас отвезли в исторический порт Эдинбурга Лит, где стоит на приколе бывшая королевская яхта Britannia, ныне музей, верой и правдой служившая королевскому семейству на протяжении 44 лет. Яхта совершила 989 официальных круизов, включая и единственный визит королевы Елизаветы II в Россию по приглашению Б.Н. Ельцина.
Открытка с Королевской яхтой «Britannia».
«Британия» - 83 и последняя королевская яхта. В момент ее постройки в 1954 году она считалась последним словом техники. Но прошли годы, и в 90-х годах, когда она пришла в негодность, лейбористское правительство посчитало строительство новой яхты излишним и слишком дорогостоящим, невзирая на то, что королева предлагала взять на себя часть расходов.
Прощаясь со своей яхтой в Портсмуте в 1997 году, - Елизавета, всегда такая сдержанная и приветливая, расплакалась на глазах у всех. С этой яхтой ее связывало множество романтических воспоминаний: она сама подбирала интерьеры для комнат, Чарльз и Диана проводили на яхте свой медовый месяц, там же резвились юные принцы Уильям и Генри.
Открытка – спальня королевы-матери.
1395 – спальня для новобрачных – Чарльз и Диана.
1397, 1398 – парадная обеденная комната. По стенам развешаны подарки, сделанные королеве, как, например, меч (1398).
1400 – кабинет королевы, здесь она подписывала документы и др.
1402 – гостиная королевы.

[Dis]

16 июля 2009 года
продолжение

Открытка № 3 из папки Стерлинг
Итак, мы подъехали к замку Стёрлинг (Stirling). У двух шотландцев я выясняла, как это правильно произносится.
Согласно одной из легенд, на месте этого замка, построенного Стюартами в 15 в., находился легендарный замок короля Артура – Камелот.
1404 – Вид со стороны замка на окрестности, в отдалении виднеется монумент, посвященный Уильяму Уоллесу.
1405 – памятник королю Роберту Брюсу рядом с замком.
1408 – вход в замок Стерлинг
Именно в замке Стерлинг несчастный Джеймс III оставил своего сына в смутное время. Но комендант замка предал короля и отдал юного принца заговорщикам. Они решили низложить короля и возвести на престол его сына. Джеймс III проиграл им битву и погиб вскоре после нее при таинственных обстоятельствах. Его убил неизвестный человек. Принц стал королем Джеймсом IV, он неплохо правил, но погиб в битве с англичанами при Флоддене в 1513 году, вместе с ним пало немало шотландских аристократов. Тело Джеймса IV осталось у англичан, оно так и не получило достойного погребения, хоть и было забальзамировано и какое-то время хранилось в сравнительно сносных условиях. Обо всем этом довольно подробно пишет Уолтер Скотт в книге, которую издали как «История Шотландии» в России. Вообще эти рассказы он адресовал своему рано умершему внуку.
Тем не менее в замке Стерлинг росли и воспитывались несколько поколений королевских детей династии Стюартов. 17 декабря 1566 года в замке состоялись крестины юного сына Марии Стюарт, будущего Джеймса VI (Иакова I). Елизавета Английская сама предложила стать крестной матерью младенца и прислала в подарок золотую купель, украшенную драгоценными камнями. Процессия с зажженными факелами проследовала в часовню, где принца нарекли Джеймс Чарльз. На церемонии присутствовало много представителей шотландской знати, но не было отца ребенка, - отчуждение между супругами еще более усилилось.
1410, 1412 – во дворе замка Стерлинг
1414 – кресла для короля и королевы в одном из помещений замка Стерлинг, где когда-то обедали. После пребывания здесь Кромвеля, (да не будет ему покоя, пока не будет полностью восстановлена обстановка разоренных им замков!) внутри замка почти ничего не осталось. Кое-что пытаются восстановить в настоящее время по старым гравюрам и документам.
1413 – гобелен, сотканный для замка Стерлинг в наше время. Сейчас ведутся работы по восстановлению обстановки замка такой, какой она была при родителях Марии Стюарт.
Уже полностью восстановлен банкетный зал с его уникальным потолком из мореного дуба в виде перевернутого днища корабля.
Открытка № 1 из папки Стерлинг – монумент нашему славному королю Роберту Брюсу на поле битвы при Бэннокберне близ Стерлинга. По условиям пари победитель в этой битве получал замок Стерлинг. 24 июня 1314 года при Бэннокберне Роберт Брюс, - имея армию, хуже вооруженную и меньшую в 3-5 раз, чем у англичан, - разбил английское войско, во главе которого стоял король Эдуард II.
Открытка № 4 – Монумент, посвященный Уильяму Уоллесу, и замок Стерлинг напротив холмов Ochil.
Открытка № 5 – Монумент, посвященный Уильяму Уоллесу, - крупным планом.
В сентябре 1297 года в битве на мосту у Стерлинга (Stirling Bridge) большая, хорошо экипированная английская армия была разгромлена разномастной армией под руководством Уильяма Уоллеса.
16 раз этот замок был атакован или осажден, причем осада 18 века стала последней в истории Европы.
1415-1420 – окрестности замка Стерлинг, в том числе кладбище перед замком.
В Стерлинге гид очень торопила нас, и я сильно разозлилась. Однако я молилась Таранису, и пока мы бродили по замку, дождя не было. Он пошел через пару минут после того, как я села в автобус.

[Dis]

16 июля 2009 года
(окончание)

После беготни по Стерлингу я очень разозлилась, проголодалась, и, пока мы ехали на автобусе, злобно думала о том, как заставить гида выделять нам время на еду днем. Как позднее выяснилось, в автобусе в тот момент находился еще один человек, настроенный столь же злобно, чьи способности и наклонности были схожи с моими. В итоге, прежде чем мы приехали в городок Линлитгоу, произошел небольшой спонтанный бунт, и гид дала нам побольше времени в Линлитгоу, так что можно было успеть поесть.
Открытка № 1 – Дворец Линлитгоу.
Основанный Давидом I в 12 веке на полпути между Эдинбургом и Стерлингом, этот дворец неоднократно перестраивался его потомками и пользовался особой любовью королев Шотландии. 8 декабря 1542 года здесь родилась Мария Стюарт. Джеймс V, страдавший после ранения, полученного в битве, и страстно желавший наследника, узнав о рождении дочери, горько вздохнул: «Горе мне. Династия моя началась с девчонки, девчонкой же и закончится». Спустя неделю после рождения Марии ее отец умер. Но его династия, начавшаяся с Марджори Брюс и Уолтера Стюарта, не закончилась и по сей день, поскольку в жилах Елизаветы II все еще течет кровь Стюартов и тех, кто им предшествовал на троне Шотландии.
1421 – на подступах к развалинам королевского дворца Линлитгоу. Сбоку на стене надписи с именами королей и королев Шотландии.
Этот дворец любила и Маргарет Тюдор, дочь Генриха VII Английского. Здесь 10 апреля 1512 года она родила сына; ему не было и двух лет, когда он наследовал своему отцу под именем Джеймса V. Его отец погиб в битве при Флоддене.
Комната во дворце, названная в честь королевы Маргарет, стала любимой и для ее невестки Марии де Гиз (матери Марии Стюарт); говорят, что эта француженка навещает свою обитель и по сей день. Мария де Гиз говорила, что «никогда не видела такого роскошного дворца», как Линлитгоу.
Карл I останавливался в Линлитгоу во время визита в Шотландию в 1633 году.
Зимой 1650 г. тут некоторое время жил узурпатор Кромвель.
Спустя почти век во дворце своих предков останавливался Красавчик Принц Чарли, пытавшийся отвоевать свое королевство. Этот королевский гость стал последним в истории Линлитгоу. После поражения в битве при Фолкерке войска Ганноверской династии заняли Линлитгоу. Уходя, они то ли подожгли его, то ли забыли потушить камин. С тех пор лишь мрачный каменный остов виднеется на месте некогда великолепной резиденции шотландских королей.
1425 – внутри собора, что рядом с развалинами дворца. Это церковь св. Михаила, основанная в 1242 году.
1426 – переодетые дети под сводами Линлитгоу.
1427 – фонтан во дворе Линлитгоу, фонтан перед дворцом Холируд является его копией.
1428 – Линлитгоу сбоку.
Не рискнув путешествовать в одиночку по развалинам дворца, я отправилась на поиски еды. Поскольку внутренне была уже морально готова съесть нашего гида, по вине которого мы столько голодали.
Я зашла в чудеснейший паб неподалеку от дворца, где неплохо поела на 10,75 фунтов, включая ½ пинты пива «Гиннес». Когда я уже собралась уходить и накинула свой плед, меня окликнул один шотландец лет 45. Он спросил меня, знаю ли я, что это, указывая на мой плед. Я ответила, что это ancient MacLeod. Тогда он представился как MacCrimmon и поцеловал мне руку, назвав меня pleasant person (приятный, милый человек). Поскольку я переводила краткую историю своего будущего клана с их официального сайта, я с радостью сказала своему новому знакомому, что знаю, что МакКриммоны были наследственными волынщиками клана МакЛауд, известными по всей Шотландии. Это, полагаю, обрадовало его еще больше. Тогда я в свою очередь произнесла небольшой спич о том, что у меня есть друг в Шотландии, который является членом Шотландской Национальной Партии. И в этой связи мне интересно, как мой новый знакомый относится к идее независимости Шотландии от Англии. Но и МакКриммон, и наш первый водитель Алистер были против отделения от Англии. Тогда я сказала, что это напоминает мне позицию Уолтера Скотта. Уходя из паба, МакКриммон снова церемонно поцеловал мою руку, и мы расстались довольные друг другом.
Вечером, как я и предчувствовала был сильный дождь, а я сидела дома, в смысле в нашей гостинице, и переваривала впечатления. Завтра мы уезжаем из Эдинбурга.

[Dis]

17 июля 2009 года
(начало)
Утро. Дождь так и идет со вчерашнего дня. Сегодня мы уедем из Эдинбурга на север, в Перт.
Открытка № 6 - Река Тэй близ города Перт. Вид с холма Kinnoull Hill.
Первый пункт нашей программы на сегодня – дворец Скун (Scone Palace), где короновались шотландские короли.
Открытка № 1 – Дворец Скун.
Открытка № 5 - «Ancient Archway» - «Древняя арка (сводчатый проход)». По сути, это древние ворота замка.
1438 – вход во дворец Скун.
Нынешнее здание дворца Скун было построено 2-м графом Мэнсфилд, влиятельным политиком того времени, в начале 19 в. Он был послом в Вене и Франции, доверенным лицом несчастной Марии Антуанетты. Вернувшись в Англию, он решил построить в Скун новый дворец в готическом стиле. Так и возник этот великолепный дворец с георгианскими интерьерами. В Скуне находится уникальная коллекция французской мебели и картин, фарфора и изделий из папье-маше, древний орган и удивительные орхидеи – хобби хозяина, графа Мэнсфилда.
Открытка № 3 - «The state Dining Room» - «Парадная обеденная комната».
Открытка № 4 – Гостиная комната: справа на стене портреты Георга III и его жены, прямо и слева от окна – портрет Уильяма Мюррея, 1-го графа Мэнсфилд; справа от окна – портрет его жены.
1429 – часовня на холме, где лежал некогда Камень Судьбы, и где короновались шотландские короли.
1431 – перед часовней находится копия Камня Судьбы. Она лежит на двух других камнях, по форме образуя дольмен, что довольно забавно. Дольмен – мегалитическое сооружение, образцы дольменов входят в Стоунхендж.
1432 – копия Камня Судьбы, которая находится на прежнем месте рядом с дворцом Скун.
1434 – внутри часовни, которая находится позади копии Камня Судьбы. Там решетка, но я просунула рука сквозь нее и сделала несколько кадров.
Холм, на котором стоит часовня, называется Moot или Boot Hill (Холм собрания (свободных людей) или Холм Башмака). Это искусственный холм. Говорится, будто он возник благодаря тому, что каждый лорд, клявшийся в верности королю, приносил в башмаках немного земли из своих владений.
С официального сайта дворца Скун:
«В Шотландии не так много мест, столь же значимых в истории, как дворец Скун. Посетив дворец Скун, вы пройдете по следам древних основателей Шотландии, язычников и христиан. Это было важное с религиозной точки зрения место сбора пиктов, также на этом месте находилась ранняя христианская церковь.
Роберт Брюс был коронован в Скун в 1306 году, а последняя коронация в Скун состоялась в 1651 году, когда Карл II, сын казненного Карла I, согласился принять шотландскую корону. Место коронации называлось Caislean Credi, Холм Доверия; в настоящее время оно известно как Холм Собраний.
В настоящее время владельцем замка является 8-й граф Мэнсфилд, Уильям Дэвид Мюррей, наследовавший своему отцу в 1971 году. Он женат на Памеле, дочери Уилфреда Нила Фостера. Лорд Мэнсфилд также является 13-м виконтом Стормонтом и лордом Скун, 11-м лордом Balvaird и потомственным хранителем замка Брюса – Lochmaben (видимо, замок на озере). У лорда Мэнсфилда – трое детей. Его старший сын, Александр, является его наследником».
1439, 1441 – павлины в Скун.
После того, как я вышла из дворца и магазина сувениров, я снова подошла к копии Камня Судьбы. Туристы немного рассосались, и я была там одна. Мне пришло в голову помолиться Таранису о благоприятной погоде на время дневных экскурсий именно здесь, что я и сделала, попутно принеся в жертву и трижды пролив на Камень немного виски Scone, купленного здесь же.
Когда я вернулась к автобусу, ко мне подошла девчонка неформального вида из нашей группы и осведомилась, точно ли я язычник, как ей показалось. Оказалось, что некоторые члены нашей группы видели мои странные манипуляции у Камня. А эта девушка поняла значение моих действий и утвердилась в своих подозрениях на мой счет.
Когда мы были в Скун, наш новый водитель – Винсент (смуглокожий итальянец) – сказал мне, что я похожа на француженку.

[Dis]

17 июля 2009 года
(продолжение)

Далее мы поехали на вискикурню.
Открытка № 8 – вискикурня Блэр Атолл
Я, вообще, не любитель крепких напитков и уже много лет по ряду причин не пью ничего крепче вина. Но глава про виски в путеводителе Ирины Донсковой заметно подогрела мой интерес к виски. Мне захотелось его попробовать. Кроме того, я заручилась мнением на сей счет моего шотландского друга.
Ирина Донскова вдохновенно описывает blended (смешанный) виски. Но я и знакомый мне шотландец предпочитаем malt (чистый) виски. Кстати, он и стоит дороже. Blended виски – это смесь нескольких сортов односолодового виски (с разных вискикурен). И как бы их аккуратно не купажировали, смесью это и останется. По аналогии с французскими винами – смесь нескольких вин дает в итоге только самое дешевое столовое вино – считай, винные помои. В другом путеводителе я прочла, что blended виски начали производить чуть больше сотни лет назад для получения большего объема и универсального, пригодного для международной торговли вкуса. В основе его лежит дешевый промышленный спирт + около 30 % смесь разных сортов виски. Например, популярный виски Johny Walker содержит 40 сортов виски.
А вот, что написал мне о виски мой знакомый шотландец:
«У нас есть 2 типа виски: смешанное и malt чистое (односолодовое). Смешанное виски стоит дешевле и обычно оно более терпкое. Оно сделано из смеси зернового виски и нескольких сортов чистого (солодового) виски. Чистое виски обычно мягче (нетерпкое) и дольше вызревает (достигает необходимой кондиции)… и оно дороже
Обычно бутылка чистого виски стоит около 25-30 фунтов».
Анна Росс «Повседневная жизнь кельтов в языческую эпоху»:
Первое упоминание виски в ирландских анналах относится к 1405 году. Его изготовление зависело от дистиллятора, изобретенного в 12 в.
В Шотландии любят рассказывать о том, как некий шотландец, попавший в Канаду, долго и безуспешно искал там виски. А нашел он виски в итоге в аптеке, где ему продали бутылочку микстуры, на которой было написано: «Виски. Средство от холеры».
Вот и я, когда ехала на поезде из Шотландии в Лондон, в конце этой поездки, если рядом со мной кто-то начинал чихать, в профилактических целях делала глоток виски из маленькой его бутылочки, купленной в Скун.
На гэльском языке название виски первоначально означало – «вода жизни».
Есть один анекдот про то, как шотландский врач в ответ на назойливые расспросы своего приятеля: чем лечить пациента от простуды, - рекомендовал ему принимать различные дозы виски. Тогда приятель спросил его: «А что делать, если пациент вообще не пьет виски?». «Тогда, - ответил доктор, - его и лечить не стоит».
Я не буду описывать процесс изготовления виски, для этого мне пришлось бы подробно цитировать Ирину Донскову, что не входит в мои планы. Кто заинтересован, может, просто купить ее путеводитель по Шотландии. Там все описано довольно подробно вместе с морем шотландских шуток про виски.
Поскольку наша группа была очень большой (около 40 человек), по вискикурне мы ходили в 2 партии, по очереди. Ожидая своей очереди, я заглянула в магазин сувениров, купив себе, например, консервированный хаггис и маленькую бутылочку Талискер (это malt виски с острова Скай, где живут МакЛауды). А главное, я смогла улучить момент, чтобы в более менее спокойной обстановке поговорить с моим единоверцем из группы. Ибо в чем заключается основное различие между монотеистическими религиями вроде хтианства и язычеством: для монотеистов все, чья вера хоть мало-мальски отличается от их веры, - суть враги, отщепенцы и заблуждающиеся, которых в лучшем случае надо переубедить, а в худшем – уничтожить. Для нас же язычников чужие Боги так же заслуживают уважения, как и свои собственные. Поэтому католик, встречая православного, видит еретика. А я, встречая язычника другой веры, вижу собрата по убеждениям. В этом кардинальное отличие между нами.
Что-то я отвлеклась. Единственное, что следует добавить, - в конце экскурсии по вискикурне с описанием технологического процесса производства следует дегустация виски.

[Dis]

17 июля 2009 года
(окончание)

После вискикурни наш путь лежал в замок Блэр, Белый или Олений замок Шотландии, что в Пертшире. По приезде мы основательно подкрепились в местной таверне при замке. Я заранее промыла мозг нашему гиду насчет того, что здесь можно поесть; поскольку не была уверена, что она об этом знает. Кормят там сносно и сравнительно дешево. Я заплатила чуть больше 20 фунтов, но при этом я не только сама как следует поела, но и купила себе еды про запас и маленькую бутылочку вина к приближающемуся празднику.
Открытка № 1 – замок Блэр
Открытка № 2 – замок Блэр на фоне окрестных гор.
Открытка № 3 – замок Блэр с птичьего полета.
1443 – на этот раз перед замком Блэр играл волынщик.
1444 – замок Блэр, вход.
Блэр был построен в 13 веке и позднее перестроен в викторианский особняк. Это родовое гнездо графов, позднее герцогов Атолл, они из клана Мюррей.
Замок состоит из 3 частей: средневековой, георгианской и викторианской. Самая старая часть – высокая квадратная башня 13 века, к которой в 16 веке пристроили большой зал и несколько сводчатых комнат.
Герцог Атолл – единственный аристократ в Европе, который сохранил право содержать собственную регулярную армию. Это право даровано 6-му герцогу королевой Викторией, которой очень понравилось, как ее встречали в замке Блэр.
Виктория и ее муж Альберт гостили в замке в 1844 году. К их приезду была заранее обустроена специальная комната. Они провели в замке несколько дней, наслаждаясь, по словам принца Альберта, «примитивным и одновременно романтичным образом жизни», часто бывая в горах, которые оказывали на королевскую чету успокаивающее действие.
Королева еще не раз возвращалась в полюбившиеся ее сердцу места, и слуги герцога уже знали, что в ее комнате непременно должен стоять кувшин кристально чистой воды из Колодца королевы, что в 5 милях от замка. Однако колодец получил свое название еще в честь Марии Стюарт, которая останавливалась в замке Блэр в августе 1564 года. В ее честь была организована грандиозная охота: 3 000 горцев согнали около 2 000 оленей с окрестных холмов в долину, чтобы королева и ее свита смогли подстрелить 360 из них.
Попробуем пройтись по замку Блэр, используя купленные мной открытки. Фотографировать в замках нельзя, особенно в Блэре, по-моему, в нем даже видео-наблюдение в комнатах.
Открытка № 4 – у подножия лестницы стоит этот рыцарь. Это комплект доспехов для всадника с копьем, который надел лорд Glenlyon, - впоследствии ставший 6-м герцогом Атолл, - на турнире в Эглинтоне в 1839 году.
Открытка № 7 – Парадная обеденная комната.
Посреди стола серебряный олень, который понравился нашему гиду.
Открытка № 5 – Голубая спальня.
И не спрашивайте меня, чем в ней занимались.
Интересна также комната с гобеленами, которые были куплены для Карла I, а после его казни проданы с аукциона, где их приобрел владелец Блэра.
В одной из комнат висят чудесные черно-белые портреты королевы Виктории и ее милых детей, очень очаровательные.
На лестнице виднеется «тещино кресло», оно сделано из оленьих рогов, сидеть в нем совершенно неудобно, но для тещи как раз бы сошло. Впрочем, в нем никто не сидит, кроме привидения, которое иногда в нем замечают.
После экскурсии с нашим недогидом я отделилась от группы и пошла назад, чтобы подробно осмотреть то, что было мне интересно. Я начала с великолепных часов, которые то ли принадлежали самому Ришелье, то ли камни, которыми они украшены, принадлежали великому кардиналу. Скорее все же сами часы. Поскольку камни не драгоценные. Эти часы длиной около метра. Вверху на них изображение головы (выражение ее андрогинного лица отстраненно и созерцательно), она напоминает головы, окруженные листьями. Ниже головы часы украшены плодами черешни, причем черешенки представлены кусочками сердолика ровного, приятного цвета. Я попыталась энергетически «ощупать» часы и водила ладонью над этими сердоликами. Сильно отвлекали туристы, бывшие в зале. Они явно уже не сколько смотрели на обстановку, сколько на мои манипуляции. Камни обладали энергетикой, я чувствовала ее довольно сильно, но я не нашла там никакого негатива и не смогла больше ничего вербального прибавить к своим ощущениям.
Открытка № 6 – комната Туллибардин. Эта комната 15 столетия использовалась, как думают, Красавчиком принцем Чарли во время его пребывания в замке в 1745 году.
В этой комнате я надолго задержалась. Из пояснений на листке в комнате я выяснила, что принц Карл Эдуард останавливался в замке в начале своего вояжа, когда надежда на успех еще была вполне весома. Вероятно, именно поэтому я не обнаружила в комнате никакого негатива. Комната посвящена также и еще одному якобиту, младшему брату одного из лордов Блэра. В течение некоторого периода в этой комнате жили дети. Я долго «ощупывала» кровать. В изножье кровати я ощутила тепло, там должно быть уютно и спокойно спится. В этой маленькой комнатке 3 окна: одно окно перед вами на фото, второе находится в нише в правой части комнаты, третье окно – в нише слева. Это самое третье окно, от которого вы сейчас видите только кусочек оконной ниши слева, - очень меня заинтересовало. Я почувствовала поток чистой мощной энергии, идущий сквозь него. Отловив служительницу замка, я спросила, что за сторона света в направлении этого окна. Это северо-запад. За окном находится высокий холм, чуть поросший деревьями. Служительница поинтересовалась, почему мне это интересно. Я сказала ей, что чую поток энергии оттуда. Она спросила, какова эта энергия, и я ответила ей, что это хорошая энергия.
Саму комнату я окрестила – The Room of High Endeavours – Комната Высоких Стремлений.
После нее я поспешила к своему любимому портрету с Карлом I, где он так добродушно-иронично улыбается. Полюбовалась им, поулыбались друг другу. Этот портрет перевесили в другую комнату по сравнению с прошлым годом, теперь он дальше от зрителя, там веревка. Я специально замерила энергетику еще от нескольких портретов в той же комнате. От них исходила энергия, но от него сильнее всего, невзирая на то, что он находился от меня едва ли не дальше, чем все остальные портреты. По приколу «коснулась» даже стола со стульями. Видимо, они сравнительно новые, - никакого отклика. От портрета Карла I исходит очень сильный поток энергии, раз он продолжает ощущаться даже на расстоянии нескольких метров, но ничего дурного я не почуяла. Что бы ни случилось с самим Карлом I, этот его портрет улыбается, хотя может и не каждому человеку.

1448 – таинственный мост в парке Блэр, а справа выглядывает бордовое дерево – медный бук.
1449 – по другую сторону от моста

Днем, как я и просила Тараниса в Скун, - дождя во время экскурсий не было. На ночлег остановились в очень живописном месте на севере Хайленд, в гостинице Бен Вивис в городке близ Инвернесса. Гостиница названа в честь одноименной горы рядом. Но на фото у меня запечатлелись только сама эта викторианская гостиница и чудо-деревья рядом с ней.
1450-1451, 1453 - мы провели 2 ночи в отеле The Ben Wyvis hotel в городке Strathpeffer рядом с Инвернессом.

[Dis]

18 июля 2009 года
Поутру мы углубились в Хайленд, взяв курс на остров Скай, где живут МакЛауды. По дороге мы останавливались у Loch Carran.
1454-1456 - Озеро Кэррен
1457 – сосны над дорогой.
Кстати, в Шотландии сажают часть хвойного леса плотно, чтобы быстрее рос, потом срубают для своих нужд и снова сажают. Этим данная практика выгодно отличается от российской.
1460 – перед переправой на остров Скай
1480 – домики на острове Скай почему-то белого цвета.
Открытка № 1-1 – замок Данвеган.
1465-1466 - вход в замок Данвеган
Начнем прогулку по замку Данвеган, резиденции вождя МакЛаудов. В данный момент им является Хью МакЛауд, 30-й вождь клана MacLeod. У него есть сын Винсент.
Вожди клана возводят свое происхождение к Северным королям острова Мэн, это викинги из Норвегии.
Открытка № 2-1 – библиотека. Над камином портрет Джона, сына Норманна, он был сыном 22-го вождя клана. 23 вождем клана стал не он сам, а его сын Норман.
Вообще Данвеган или Траквар нравятся мне больше, чем Баллиндалох. В них нет излишней помпезности. Отчасти потому, что жили там беднее. МакЛауды трижды становились банкротами. Но в целом выглядит это приятнее. Парадная обеденная комната в Гламсе, к примеру, давит на мозг. Я бы не смогла там есть, а тут смогла бы.
Открытка № 5 – обеденная комната. Свет падает на один из портретов дамы Флоры (1878-1976), она 28 вождь клана, дочь Реджинальда МакЛауда, 27-го вождя клана. В отсутствие мужчин новым вождем стала именно она. К сожалению, те портреты, что я видела, изображают ее только в преклонном возрасте.
Открытка № 6 – портрет дамы Флоры крупным планом.
Открытка № 4 – Норман МакЛауд, 22-й вождь клана. Именно этот портрет фигурировал в моем переводе краткой истории клана MacLeod. Этот вождь не поддержал восстание Красавчика Принца Чарли, зато благодаря ему я ходила в этом году по замку Данвеган, а не по руинам замка Данвеган, что с неизбежностью бы случилось, если бы он поддержал восстание. МакЛауды с острова Raasay присоединились к принцу Карлу Эдуарду и сражались в битве при Калоден moor. После подавления восстания дом Raasay был сожжен, а сам остров опустошен от края и до края. Дому этому вообще как-то не везет, он и в начале этого года горел. МакЛауды выложили видео-съемку на официальном сайте, деньги на ремонт собирали.
Хотя Норман МакЛауд не поддержал Красавчика Принца Чарли, он так успешно сторожил свой остров Скай, что опальный принц смог без больших проблем скрыться, переправившись сначала на Скай вместе с Флорой МакДональд, а потом на континент. Лодочником им служил Дональд МакЛауд из Гартригал, принц подарил ему на прощание свои очки; они хранятся в замке, как и некоторые другие якобитские реликвии, про которые я напишу, когда соберусь перевести путеводитель по замку Данвеган. Дочь Флоры МакДональд, спасшей нашего принца, вышла замуж за наследника Норманна МакЛауда.
Открытка № 3-1 – еще один портрет дамы Флоры, 28-го вождя клана. У Флоры было 2 дочери, сын одной из них - Джон стал 29-м вождем клана МакЛауд. Дама Флора умерла 1976 году в 98 лет.
Открытка № 6 – портрет Джона МакЛауда (1935-2007), 29-го вождя клана. Он умер настолько недавно, что на коробке с фадж (сливочная шотландская помадка, 2,50 ф.), купленной мной в Данвегане, еще говорится о том, что он вождь клана в настоящее время так же, как и в некоторых путеводителях по Шотландии.
Открытка № 10 – Fairy Flag – Знамя Фэйри. Существует много легенд о нем, наиболее вероятную с официального сайта клана я перевела около полугода назад, она на Кельтике.
Это Знамя оставила МакЛаудам принцесса Фэйри, ровно год она с разрешения отца прожила с вождем клана, родила сына и вернулась к своему волшебному народу. Услышав, как во время вечеринки в замке, ее сын, оставленный нянькой, заплакал, она вернулась, чтобы убаюкать его, и завернула ребенка в свою волшебную шаль. Это и есть Знамя Фэйри. 2 раза вожди клана MacLeod взмахнули им, чтобы выручить клан из тяжелейшей ситуации. Есть опять же разные версии, но, я полагаю, что в первый раз это произошло во время битвы с МакДональдами, а второй раз, когда на скот клана напал мор, - и тут появились всадники Фэйри и там, где пролетала эта волшебная конница, умирающий и дохлый скот воскресал и становился толще прежнего, принося клану надежду на выживание зимой.
Открытка – horn – Рог Рори Великого. В конце 16 столетия сэр Рори (Великий – Mor) МакЛауд, 15-й вождь из Данвегана, сражался в Ирландии против англичан и привез домой прекрасную чашу для питья. Вы видите ее справа от рога. Чашу ему подарили в 1595 году в благодарность за помощь в этом благородном деле О’Нилы из Ульстера. Деревянная часть чаши сделана из дуба и датируется примерно 900 г.
По традиции каждый наследник вождя должен осушить Рог Рори Великого в день совершеннолетия. Прежний вождь, Джон МакЛауд сделал это за 1 мин. 57 сек. Рог вмещает ¾ бутылки кларета (красное сухое вино). Иногда Джон шутил, что, возможно, был единственным наследником, кто в действительности сделал это.
Что касается нашей поспешной прогулки по замку, мы с моим собратом согласились в том, что Фэйри Флаг обладает энергетикой, хотя она и слабеет, поскольку от самого Знамени остались одни лохмотья. Проходя по Волшебной башне, мы заметили на стене среди других фото портрет крошечной девочки лет 4, довольно зловещий такой портрет, от которого разило некрухой. Судя по всему, она умерла в детстве, а мать слишком долго и отчаянно оплакивала ее, не давая духу спокойно уйти. От таких плакальщиц больше вреда, чем пользы.
1467 – в саду замка Данвеган, по которому я вынуждена была почти бежать от замка к автобусу. Никогда больше ни один гид не будет мешать мне осматривать Данвеган! Я сама себе гид!
1471, 1472, 1482, 1484-1485 – на острове Скай.

[Dis]

Дополнение про Остров Скай:

В наши дни на острове Скай живет около 8 000 человек. Крошечные городки и деревушки разбросаны на значительном удалении друг от друга на низменных землях побережья или в горных ущельях. Придорожные надписи выполнены на 2 языках: английском и гэльском. Здесь находятся основные центры по изучению гэльского языка. Остров славится суровым живописным ландшафтом. Земля тут неплодородна и бедна, зато красивы скалы из гранита и базальта. Самый крупный город на острове Скай – это Портри с населением 1 500 жителей. «Портри» означает «порт короля». Ри - «король» по-гэльски. Город получил это название после посещения его королем Джеймсом V в 1540 г. На острове Скай в наши дни занимаются в основном ремеслами, туризмом, лесничеством. Я слышала, что там сравнительно большая безработица.

[Dis]

18 июля 2009 года
(продолжение)

Открытка № 3 – замок Эйлин Донан.
Потом мы приехали к замку Эйлин Донан, за стресс, полученный мной здесь, я возненавидела нашего гида с новой силой. Она выделила нам всего час на то, чтобы осмотреть замок и поесть в харчевне рядом с ним; причем по замку мы должны были идти одни, без нее, - из-за того якобы, что у нас слишком большая группа. Мало того, что от нашего гида и так было мало проку, но иногда она еще и откровенно манкировала своими обязанностями. В харчевне была довольная большая очередь, а я проголодалась. При этом мне отчаянно хотелось не только успеть поесть, но и хотя бы бегло осмотреть замок и зайти в магазин сувениров. В итоге, заняв очередь в харчевне вместе с несколькими членами нашей группы, я бегом побежала в магазин сувениров, смела там несколько открыток (иначе и не скажешь о том, что делается в такой дикой спешке) и прибежала назад. Вернувшись я с помощью моего старого доброго словаря обнаружила, что в меню харчевни есть блюдо с олениной. Я тут же предупредила об этом других наших туристов. Ведь блюда из оленины – это то, чем славится Шотландия. Вообще говоря, не я, а наш гид должна была сообщить всем нам об этом. Я объяснила кассиру, что дико спешу, и просила поторопиться с приготовлением этого блюда, его подали примерно через 15 минут, которые я провела в диком стрессе, разрываясь между желанием попробовать оленину и необходимостью осмотреть замок. На улице пошел дождь, но я даже ничего не сделала, чтобы его остановить, настолько все мои мысли находились в разброде от всех этих противоречивых желаний.
Блюдо с олениной оказалось вкуснейшим, но мне пришлось есть его на скорость. Оно стоило 8,95 ф., примерно за ту же цену в Эдинбургском пабе можно купить пережаренный сэндвич. Оленину подали в большой пиале (формата под суп) в пряном остром соусе с грибами, отдельно к ней подавался картофель-фри. И, клянусь Богами, я бы вернулась в этот замок только ради того, чтобы снова попробовать эту восхитительную оленину! Впрочем, и сам замок мне надо осмотреть заново, поскольку в тот раз это прошло в дичайшей спешке.
Шел дождь, и я, вылетев из харчевни, подобно молнии, понеслась к замку. Я даже не заметила небольшую будку, в которой проверяли билеты, и охранник позвал меня вслед (из этого можно судить насколько сильно я спешила и бежала со всех ног). Я вернулась, чтобы показать ему билет, потом с новыми силами рванула к замку, остановилась на середине пути к нему, чтобы сделать фото, и бежала дальше. Я прошлась по замку легкой рысью и сделала несколько фото вне помещений (внутри фотографировать нельзя).
1487, 1488, 1491 – вид из замка на окрестности.
Уже собираясь уходить к автобусу, я заговорила с мужчиной в килте, который стоял у одного из выходов из внутренних комнат, стоял под козырьком снаружи. Шел дождь, и я сказала с улыбкой, обращаясь к нему: «Выглядит, как милое шотландское лето». Он немедленно ответил, подтвердив, что такое у них часто бывает. Мы обменялись еще несколькими фразами, он похвалил мой плед. Я пожелала ему всего хорошего и поспешила к автобусу.
А теперь я расскажу об этом замке, основываясь на моем переводе инфы с его официального сайта, с добавлением нескольких деталей из книги Ирины Донсковой.
Эйлин Донан располагается на острове, на озере Loch Дуйх, соединенном сейчас с сушей узкой насыпью.
Открытка № 2 – замок Эйлин Донан.
Eilean – одно из гэльских слов, обозначающих «остров».
Первые укрепления были построены на острове не ранее начала 13 века, это было сделано в целях обороны, для защиты земель Кинтайла от набегов викингов, которые обосновались в шотландских землях и контролировали большую часть севера Шотландии и Западных островов с 800-го по 1266 годы. С середины 13 века эта область обособилась как «Морское Королевство» Властителя островов, где море было основным путем сообщения, и мощь враждующих вождей кланов исчислялась количеством людей и кораблей в их распоряжении. Эйлин Донан занимал идеальное для обороны место.
Первое документальное упоминание о замке относится к середине 13 века, когда король Александр III даровал замок храброму воину Колину МакКензи, который отличился в битве с викингами. Однако замок связан прежде всего с кланом МакРэй, они были чем-то вроде телохранителей или коннетаблей клана МакКензи; их так и называли – кольчуга МакКензи. Именно МакРэи доблестно защищали Эйлин Донан от посягательств могущественного клана МакДональдов. Дункан МакРэй положил конец противостоянию кланов в 1539 году, когда Эйлин Донан был окружен флотом МакДональдов из 50 кораблей. Стрела, пущенная Дунканом, ранила в ногу Дональда Горма, вождя клана МакДональдов. Серьезно повредив артерию, она вызвала кровотечение, которое привело вождя к скорой смерти.
На протяжении веков замок расширялся и сжимался в размерах. Средневековый замок был, вероятно, самым обширным, с башнями и куртиной (часть крепостного вала между бастионами), что окружала почти весь остров. Цитадель стояла на самой высокой точке острова. Приблизительно в конце 14 века площадь замка сократилась где-то до пятой части от первоначального размера, и хотя причина этого неясна, это, вероятно, связано с тем, сколько людей необходимо для защиты укреплений. К 16 столетию к восточной стене добавили выступ для орудийной платформы, чтобы поставить там новые пушки.
Эйлин Донан играл важную роль в якобитских восстаниях 17-18 в.в., которые в конечном счете привели к разрушению замка…
В 1719 году в замке был размещен гарнизон из 46 испанских солдат, которые поддерживали якобитов. Они устроили тут пороховой склад и ожидали доставки вооружения и пушек из Испании. Английское правительство пронюхало о намеченном восстании и послало 3 тяжеловооруженных фрегата «Флэмборо», «Вустер» и «Инициатива» на подавление мятежа. Бомбардировка замка продолжалась 3 дня и имела ограниченный успех благодаря необыкновенной толщине стен, которые в некоторых местах достигали 14 футов в ширину. В конце концов Herdman, капитан «Инициативы», послал людей на берег и подавил сопротивление испанского гарнизона замка. После сдачи замка правительственные войска обнаружили в погребе 343 бочонка с порохом и использовали его, чтобы взорвать то, что уцелело после бомбардировки.
Не менее 200 лет руины Эйлин Донан лежали в запустении, покинутые и отданные на волю стихий, пока Джон МакРэй-Гилстрап не купил остров в 1911 году. Вместе со своим управляющим, Фаркваром МакРеем он посвятил следующие 20 лет своей жизни восстановлению Эйлин Донан, вернув замку былое великолепие. Реставрацию замка финансировала богатая супруга этого потомка МакРэев. Замок отстроили в соответствии с сохранившимся планом местности былых времен, реконструкция была полностью завершена в июле 1932 года.
В замке Эйлин Донан появляются 2 приведения. Одно из них – это испанский солдат, погибший во время осады 1719 года, но до сих пор не покинувший своего боевого поста. Очевидцы утверждают, что он носит свою голову под мышкой. Одну из спален замка навещает некая леди Мэри.
Открытка № 4 – замок Эйлин Донан зимним утром.
Этот замок часто снимали в современных фильмах, поэтому если что-то покажется знакомым, не удивляйтесь.

[Dis]

18 июля 2009 года
(окончание)

Открытка № 2 – замок Уркхарт и редкий момент спокойствия на озере Loch Ness.
Потом мы прибыли к развалинам замка Уркхарт на озере Loch Ness. Мне захотелось спуститься к воде и омочить в ней гальку, подобранную на этом озере в прошлом году, а заодно добыть со дна еще один камешек. В итоге мы с моим собратом «взяли штурмом» развалины замка Уркхарт. Поскольку мы не обнаружили другого прохода к воде, мы прошли там, где я присмотрела внизу премилое местечко. Для того чтобы добраться туда, мы прошли пару метров по отвесной стене толщиной сантиметров 15, придерживаясь за край стены, который был над нами. Потом мы спрыгнули вниз, примерно на 2 метра, и дальше спускались по крутому склону вниз к воде. Мой новый камешек оказался песчаником с блестящими крупинками кварца.
Фото – 1501 – вот здесь мы спустились вниз к воде. Но чтобы подобраться к этому спуску, надо преодолеть развалины стены. Причем пришли мы со стороны той стены, которой на снимке не видно.

Замок Уркхарт возвышается над каменистым мысом, вдающимся в озеро Loch Несс. В его длинной истории попадаются некоторые знаменитые имена.
Открытка № 1 – Замок Уркхарт, построенный в 13 веке на месте пиктской цитадели.
Св. Колумба посетил это место с самыми мирными намерениями около 580 г. Не так повели себя англичане, захватившие замок в 1296 году, и МакДональды, Властители Островов, раз за разом проносившиеся через долину в конце Средних веков, железной рукой правя из мощного замка.
Уже на закате своей славы, будучи резиденцией вождя клана Грант, Уркхарт продолжал подтверждать свою значимость. В последний раз гарнизон находился в замке в 1692 году, и легенда гласит, что надвратная башня была взорвана, чтобы замок никогда больше не использовался в военных действиях.
Уркхарт появляется на страницах истории с 580 г. н.э. Св. Колумба предпринял длинное путешествие с острова Иона ко двору Бриде, короля пиктов, в Инвернесс. После того, как он миновал озеро Loch Несс, его призвали ко двору почтенного пиктского аристократа в Airdchartdan (Уркхарт). Эмхат (Emchath) был при смерти, и Колумба крестил умирающего и весь его двор.
Фото - 1505.
Мы не можем быть уверены, что резиденция Эмхата находилась на каменистом мысу. Однако обнаруженный фрагмент пиктской броши (датируемый концом 8 – началом 9 столетия) наводит на мысль, что она могла находиться здесь.
Фото – 1499.
С 13 столетия вплоть до 1692 года Уркхарт видел немало войн. В 1296 году он был захвачен английским Эдуардом I, которого прозвали «Молот скоттов». Впоследствии цитадель неоднократно переходила от англичан к шотландцам. В 1332 году в смутное время после смерти короля Роберта Брюса, Уркхарт остался единственным замком в Хайленде, который не смогли захватить англичане.
Фото - 1500.
Когда последние солдаты оставили Уркхарт в 1692 году, они взорвали его. Замок вскоре пришел в упадок. Часть башни Гранта обрушилась в 1715 году во время сильного урагана. Но времена изменились, и на протяжении 19 столетия древнюю цитадель стали рассматривать как величественные руины на фоне не менее величавого пейзажа.
Фото – 1502.
С 1913 года замок Уркхарт принадлежит государству, и сейчас – это один из наиболее посещаемых шотландских замков.

1507 – фото Несси в лужице напротив Loch Ness.

После Loch Ness нас повезли в Инвернесс.
Фото 1508 – замок в Инвернессе.
Перед замком стоит статуя Флоры МакДональд, которая помогла принцу Карлу Эдуарду бежать на континент после подавления восстания 1745 года. За это ее год продержали в тюрьме, но не казнили. Ее дочь вышла замуж за сына Нормана МакЛауда, - того самого вождя, который как-то лениво ловил принца и Флору. Принц бежал на континент как раз через остров Скай, где находился родовой замок МакЛаудов, и лодочником ему послужил также один человек из клана МакЛауд.
В Инвернессе я зашла в супермаркет Теско, чтобы закупить провизию к празднованию славной победы кельтов при Аллии. Там я с удивлением узнала, что в Шотландии при входе в супермаркет не надо сдавать свои сумки в камеру хранения, там ее даже и нет. Я купила в Теско «сырную коллекцию» - набор из 5 сыров и др.
После этого я зашла в соседний паб, выпила ½ пинты «Гиннеса», подумала и заказала себе пару блюд. Они оказались довольно жирными и не очень мне понравились. Все-таки при замках готовят лучше, чем в пабах крупных городов.
Вечером в отеле мы с моим собратом и девчонка 17 лет из нашей группы отмечали победу при Аллии, расположившись за столиком под деревьями, вблизи нашего отеля. По этому поводу было выпито 2 бут. виски («Дуглас» и «Кроуфорд») по 0,2 л., бутылочка вина. Из закуски была «сырная коллекция» и консервированный хаггис. Потом я еще сходила за 2 банками «Гиннеса». Особого опьянения не ощущалось. Правда, на мне был аметистовый браслет.

[Dis]

19 июля 2009 года
(начало)
Встала опять в 4 ч. утра и занялась своими делами до завтрака. Вообще в Шотландии мне хватало подчас 3-4 часов сна, чтобы отдохнуть; днем еще иногда немного перед грозой в автобусе подремлешь и замечательно. В России я ощущаю себя невыспавшейся даже после 6 часов.
Через города Наирн и Элгин мы поехали в замок Баллиндалох.
Открытка № 3 – общий вид замка Баллиндалох.
На протяжении 4,5 веков он является родовым имением семейства Макферсон-Грант. Согласно семейной легенде, поначалу лорд Баллиндалох хотел возвести новый замок на близлежащем холме. Но каждое утро, возвращаясь на то место, где вчера кипела работа, строители обнаруживали, что возведенное накануне разрушено. Отчаявшись, они решили устроить засаду во главе с самим лордом и поймать неведомого ночного гостя. В полночь поднялся сильный ветер, который дул со стороны горы Бен Райнес, и в каждом его порыве слышался странный голос, повторявший одни и те же слова: «Стройте замок на коровьем выгоне». Тогда лорд решил последовать совету потустороннего гостя и построить замок там, где было велено.
Фото 1509 – замок Баллиндалох.
Со временем замок, возведенный в шотландском баронском стиле, стал шедевром архитектуры и прославился как Романтическая Жемчужина Севера.
Фото 1511 – замок Баллиндалох.
Я перевела информацию с официального сайта замка:
«Баллиндалох известен, по крайней мере, с 16 столетия. Основная башня (донжон), несомненно, относится к этому периоду. Более того, дата 1546, высеченная на каменной дверной перемычке одной из наших спален, устанавливает более точно даты постройки замка.
Сегодня, как и в прошлом, Баллиндалох – в первую очередь излюбленное фамильное гнездо, и один из немногих частных (находящихся в частной собственности) замков Шотландии, где продолжает жить семья владельцев замка.
Фото 1513 – замок Баллиндалох.
Замок Баллиндалох являет собой пример перехода от укрепленного дома-башни, необходимого в 16 столетии в Шотландии, к элегантному и удобному загородному дому, столь любимому в викторианскую эпоху в Хайленде. Наша семья продолжает улучшать замок и угодья, и мы рады приветствовать гостей в нашем доме.
Фото № 4 – владелица замка в обеденной комнате; там же гордость замка – стадо коров породы Абердин Ангус. 2 фотки сверху – библиотека и спальня леди Макферсон-Грант, владелицы замка. Справа сверху – детская.
В Баллиндалохе находится старейшее в мире стадо коров породы Абердин Энгус. Эта превосходная порода происходит от скота с северо-востока Шотландии, и ее происхождение восходит к старым Doddies из Ангуса и Hummlies из Бухан – обе эти породы представлены черным, выносливым и безрогим скотом, чье присутствие можно проследить в Шотландии с 12 столетия».
1515 – черные безрогие быки породы Angus, которых выращивают на мясо.
Фото № 6 – герб лордов Баллиндалох. На нем девиз Макферсонов: «Не трогай дикого кота без перчатки». Иными словами, «Не трогай Макферсона, не надев перчатку».
Открытка № 1 - внутри замка.
Слева вверху – обеденная комната. Это самая просторная комната в замке, и она была великой залой в замке в 16 веке. Говорят, что здесь иногда появляется некая Зеленая Леди.
Если смотреть на стену прямо вперед, то там вдали висит портрет нынешней семьи владельцев Баллиндалоха – родители и трое детей. Сбоку слева виднеется портрет жены короля Георга III.
Справа вверху - Комната леди Макферсон-Грант: ее великолепная кровать с пологом (на 4-х столбиках) сделана из вишневого дерева около 1860 года, большая часть остальной мебели относится к 18 веку.
Слева внизу – гостиная. Большая часть мебели в гостиной относится к 18 веку.
Справа внизу – детская.
Некоторые владельцы замка отличались особым умением наслаждаться жизнью. Одним из них был генерал Джеймс Грант, который унаследовал замок в 1770 году и умер здесь же в 1806 году, не оставив наследников. Беспокойный дух этого эпикурейца до сих пор регулярно навещает любимую обитель, с которой у него связано столько приятных воспоминаний. Каждый вечер генерал объезжает поместье на белом боевом коне, а затем направляется к любимому винному погребу, чтобы освежиться. Посещение винного погреба было одной из любимых привычек генерала Гранта при жизни – будучи холостяком и признанным гурманом, он считал еду одним из главных удовольствий в жизни.
Фото 1516 – замок Баллиндалох.
Кроме этого, в окрестностях замка можно встретить печальную молодую девушку – по всей видимости, когда-то бывшую членом семейства владельца замка. Говорят, что юная леди имела несчастье влюбиться без памяти, но была отвергнута. Не желая смириться с отказом, она продолжала писать пылкие письма объекту своей страсти, умоляя о взаимности. Призрак влюбленной девушки частенько видели переходящим через реку Эйвон по старому мосту, он спешил на почту, чтобы отправить очередное послание. Недавно старый полуразрушенный мост заменили новым, и рабочие, возводившие его, утверждали, что видели юную леди несколько раз осваивающей новый мост.
Четвертый призрак обосновался в самой старой части замка, в Розовой спальне, что в Розовой башне 16 века. И хозяева, и гости, и многочисленные туристы неоднократно встречали сидящую там очень красивую леди в розовом кринолине и большой соломенной шляпе. Нынешняя леди Баллиндалоха считает эту даму в розовом своим духом-хранителем, который несколько раз спасал ее от смерти. Призрак леди в розовом принадлежит женщине из семейства владельцев замка, которая потеряла пятилетнего сына в 1750 году.
В настоящее время владелицей замка является Клэр Нэнси Макферсон-Грант из Баллиндалоха, лорд-лейтенант Банфшира. Она 1944 года рождения, замужем за Оливером Генри Расселом. У них трое детей: Гай, Эдуард и Люси.
Владелица замка выпустила собственную книгу кулинарных рецептов. Кое-что из ее сладких блюд можно попробовать в чайной комнате при замке.
Теперь, когда я изложила то, что должен был сказать нам наш недогид, можно поговорить о моих личных впечатлениях.
Внутри замка мне не понравилось: слишком богато и помпезно, в основном 18 век. Я предпочитаю что-нибудь попроще в духе Данвегана и Траквара. Недалеко от въезда в угодья при замке находится, судя по карте, некий каирн. Меня очень заинтересовал этот, возможно, древний объект. Но не было никакой возможности посмотреть. Вопреки указаниям в плане поездки гид не остановила там автобус, а идти пешком и долго и некогда.
Открытка № 2 – лаванда в саду близ замка.
После экскурсии, если эту пробежку по замку с гидом, позволительно так назвать, мы с моим собратом прогуливались вокруг замка Баллиндалох, поглядывая на местное стадо лам.
1517-1518 – ламы с детенышами.
Невдалеке находилась площадка для детей, а также чуть поодаль поле для выгула собак. Владелица замка увлекается собаками, и их фото висят в одном из холлов замка с пометкой: «наши любимые члены семьи». Неожиданно мое внимание обратили на появление на детской площадке неких детей с воспитателями или кем еще. Некоторые туристы заподозрили, что это внуки владелицы замка, и начали фотографировать. Детей вскоре увели. Когда мне сказали про этих детей из Баллиндалоха, я пожала плечами и заявила: если бы мы были на их месте, нам бы было неприятно излишнее внимание к нашей особе. Поэтому мы с моим братом спокойно развернулись и пошли в другую сторону, чтобы не уподобляться сумасшедшим журналистам.

[Dis]

19 июля 2009 года
(продолжение)

Древняя крепость

Мне сложно локализовать это место, которое я видела чисто случайно из окна автобуса. В тот день мы побывали в замке Баллиндалох и собирались вечером посетить замок Гламс. Днем после Баллиндалоха мы ехали через Хайленд. Дорога была опасная, мы ехали среди гор по довольно крутым дорогам и пересекли один узкий каменный мост, в который наш автобус с трудом вписался, въезжая очень медленно и осторожно. Горы, которые мы проезжали покрывал не расцветший еще вереск, тут и там виднелись полосы выжженной травы, это было сделано, чтобы вереск лучше рос. Иногда мы замедляли движение, чтобы не стать жертвой внезапно выскочившей на дорогу овцы.
1520-1521 - холмы и горы, покрытые вереском, но он пока не расцвел, это произойдет только после 15 августа. Пятна, заметные на вересковых пустошах, - это земля, выжженная для того, чтобы вереск лучше рос.
1524 – мы ненадолго остановились, чтобы пофотографировать вересковые пустоши в горах.
1522 – ранний вереск вблизи.
1525, 1526 – кое-где вереск уже расцвел.
Наша следующая остановка после Баллиндалоха – это город Баллатер, где мы перекусили. А я убедилась, что заказывать бургер с олениной бессмысленно, поскольку они его пережаривают. Зато я сфоткала местный собор с мемориалом.
1527-1528 – город Баллатер, собор с мемориалом.
По дороге к городу Баллатер мы проезжали реку Дон, где-то в тех краях есть замок Бреймар (судя по всему, его стоит как-нибудь посмотреть).
Так вот, когда мы уже миновали вересковые пустоши в горах, но еще не приехали в Баллатер, следуя по узкой дороге мимо редкого леска, - я увидела это по правую сторону дороги. Первое, что бросилось мне в глаза, - это развалины небольшой каменной башни, живо напомнившей мне брох.
«Каледонийцы научились строить здания. И одним из проявлений этого служат brochs (брохс) каменные башни, остатки которых существуют и поныне, 370 по всей Шотландии. Это были башни, сделанные из отлично подогнанных камней, высотой в 20 метров и диаметром 10-15 метров, стены которых были толщиной в несколько метров. Когда надвигалась опасность, все население укрывалось в такой башне, где хранились запасы воды и пищи, с помощью которых можно было переждать, пока опасность отступит».
Я купила в замке Блэр великолепную иллюстрированную книгу о замках (автор Damien Noonan), там есть статья о брохах. В ней говорится, что расцвет их строительства пришелся примерно на период между 200 годами до н.э. и 200 годами н.э.
Мы едва успели миновать остатки броха, как я увидела среди редко растущих деревьев развалины древней крепости: каменная стена где-то на метр возвышалась над землей, а перед ней стояло изображение продолговатой каменной головы с массивным аристократичным носом. Судя по местонахождению этой головы (размер ее тоже порядка метра), поднимающиеся из-под земли остатки стены могли быть лишь верхним рубежом обороны; ниже может находиться еще одна стена. Вокруг из-под земли тут и там проступали остатки каменных укреплений.
К сожалению, это все, что я могу сказать о местонахождении этой древней крепости. Без сомнения, это самое древнее строение, которое мы видели за всю неделю путешествия по Шотландии. Но поскольку наш гид был чужд глубоких знаний о предмете тура и вообще, по-моему, не любил Шотландию, - мы не остановились там.
Эти древние развалины с венчающей одну из стен головой и сейчас стоят у меня перед глазами, хотя само их лицезрение длилось буквально несколько секунд, так быстро мчался наш автобус.